Stift Göttweig. Тысяча лет виноделия
Аббатство бенедиктинцев Stift Göttweig, которое гордо возвышается напротив австрийского города Кремс на южном берегу Дуная, известно не только бесценной библиотекой и коллекцией средневековых гравюр. Здешним монахам помимо прочего принадлежат 26 гектаров виноградников — с этих участков аббатство уже более 900 лет ежегодно снимает урожай отборного винограда, превращая его в не менее превосходное вино. Хотя ревущий XX век с его революциями и мировыми войнами пощадил само аббатство, винодельня Stift Göttweig к началу 1980-х годов практически захирела, окончательно растеряв былую славу к началу нулевых. Своей второй жизнью Stift Göttweig обязан двум главным действующим лицам последних лет — Консорциуму винных энтузиастов Кремса и виноделу Фрицу Мисбауэру.
Мисбауэр и «Гусь»
Несмотря на то, что официальная летопись винодельни Stift Göttweig ведёт свой отсчёт с 1094 года, расцвет местного виноделия начинается лишь в XIV веке, а ещё через двести с небольшим лет вина, именуемые «Göttweiger», становятся в Европе синонимом качества и элегантности. Продукция винодельни пользовалась настолько высоким спросом, что аббатство в буквальном смысле слова жило за её счёт; более того, когда здание монастыря было разрушено великим пожаром 1718 года, именно доходы от продажи вина позволили восстановить его первоначальный облик. Точка в ремонте была поставлена лишь в 1739 году, когда знаменитый австрийский художник Пауль Трогер оформил потолок над главной лестницей фреской с портретом Карла VI в виде Аполлона — и репродукции этой фрески теперь украшают нынешние этикетки вин Stift Göttweig.
Современная история винодельни тесно связана с именем Фрица Мисбауэра. В Stift Göttweig Фриц пришёл в 2006 году человеком с уже сложившейся репутацией: долгое время именно он определял стиль и характер вин Weingut Stadt Krems, знаменитой винодельни, принадлежащей властям Кремса и целиком и полностью расположенной в черте этого города. Взяв в подручные своего бывшего коллегу — винодела-эпикурейца Франца-Йозефа Гансбергера по кличке «Гусь» — Фриц шаг за шагом отвоёвывал для Stift Göttweig утерянные ею некогда позиции и винодельческий авторитет. Сконцентрировавшись на традиционных австрийских сортах, Грюнер Вельтлинере и Рислинге, винодельня аббатства в 2020 году добилась практически безошибочной сухости и фруктовой пряности, а самого Мисбауэра журнал Falfstaff в том же самом году признал «Виноделом года».
На склонах Кремсталя
Stift Göttweig — истинное детище Кремсталя с его мягким климатом, тёплыми днями и зябкими дунайскими ночами. С востока здесь дуют горячие ветры Паннонии, а с севера приходит прохладный лесной воздух Вальдфиртеля — и потому растущий здесь виноград буквально переполняется ароматной фруктовостью. Но климат — всего лишь половина успеха винодельни аббатства Göttweig: за вторую половину отвечают четыре непохожих друг на друга виноградника хозяйства. Например, «крю» под названием Göttweiger Berg известен ещё с 1083 года и представляет собой калейдоскоп из участков с разными типами почв. Гравий, песок, лёсс, суглинок, даже выветрившиеся первичные породы — все они придают растущему здесь Пино Нуару невероятное множество выразительных нюансов.
Свой лучший Грюнер Вельтлинер Фриц Мисбауэр выращивает на винограднике Gottschelle — участке с лёссосодержащей глиной и вкраплениями гравия. Средний возраст лоз здесь колеблется от 15 до 50 лет, давая возможность Мисбауэру производить концентрированные вина с замечательным характером и отличным потенциалом для хранения. За Рислинг «отвечает» Silberbichl, виноградник с широкими террасами, богатыми лёссом и кварцем (собственно, своё название «зильбер», то есть «серебро» он ошибочно получил из-за открытых тут в Средние века залежей слюдяного кварца). Так же хорошо Рислинг себя чувствует на последнем, четвёртом винограднике Pfaffenberg — из-за скудных базальтово-гнейсовых почв вина из великого немецкого сорта здесь приобретают нотки крыжовника в аромате и тёмных специй во вкусе.
Дорога к славе
Все эти специфические (если не сказать уникальные) особенности терруара помогли в 2007 году Фрицу Мисбауэру получить для Кремсталя статус DAC, «Districtus Austriae Controllatus». Местным винодельням это открыло дверь в высшую лигу качественных австрийских вин, демонстрирующих особенную региональную типичность, а Stift Göttweig позволило укрепить свои позиции и стать одним из столпов кремстальского и австрийского виноделия. Пришедший делать революцию Мисбауэр не только добавил фрески Трогера на этикетку аббатских вин: гораздо важнее было то, что он буквально заново создал стиль Stift Göttweig — стиль классических, гибких, элегантных и необычайно терруарных представителей дунайской Австрии, вин, ставших едва ли самыми известными послами долины Кремса.
Хотя нынешняя Stift Göttweig производит и легчайшее розе из Пино Нуара, и даже невесомое «зект» из стопроцентного шардоне, флагманами винодельни всё же являются рислинги и грюнер вельтлинеры. Из Вельтлинера здесь, помимо прочего, по многовековой технологии готовят «messwein» или алтарное вино — с соблюдением специального церковного «Закона о чистоте» и только с разрешения епископа. Такой «алтарный» вельтлинер должен быть максимально натуральным, с содержанием алкоголя не менее 12%, лёгким и питким, идеально подходящим как для австрийской кухни, так и для острых восточных блюд. Урожай для рислингов собирается на виноградниках Silberbichl и Pfaffenberg: собранный на этих участках виноград превращается в особенные вина, очень нежные в первые три года после розлива и способные храниться до двадцати лет.
12.04.2021 11:15:00
