«Rodaro». Символ солнца
«Всё началось вот с этого», – Паоло Родаро бережно разглаживает руками пожелтевший нотариальный акт, датированный 1846 годом. Документ, подтверждающий право семьи Родаро на виноградники в окрестностях Удине, украшен выцветшей, похожей на черное солнце печатью Австро-Венгрии – довольно символично, если учесть, что всё происходящее на винодельне Паоло так или иначе связано с этой желтой звездой. Напоенный солнцем воздух Фриули терпеливо сушит виноград для его лучших красных вин, гордость Родаро – сладчайшее десертное вино – делается из крохотных ягод цвета солнечных зайчиков, а установленные на крыше винодельни солнечные батареи вдоволь обеспечивают её нужной электроэнергией. Впрочем, в Чивидале-дель-Фриули приезжают не за тем, чтобы поглазеть на диковинные фотоэлементы; на винодельню Родаро приезжают за отборными автохтонными винами, элитой рейтингов Vini Buoni d’Italia, Luca Maroni и Gambero Rosso.
Магия Фриули
Это сейчас Фриули – северо-восточная окраина Италии, райский уголок, простирающийся от снежных Альп до золотых берегов Адриатического моря. А всего двести лет назад здесь была Австрийская империя; чужое государство, правившее с помощью штыков и цензуры и приведшее, в конце концов, страну к восстанию в Ломбардии и Венеции. Впрочем, по-итальянски многочисленные Родаро, которые жили здесь с начала XVI века, в то время мало интересовались политикой. Часть из них работала на полях, выращивая рожь, помидоры и спаржу, часть валила лес, удачно сбывая горбыль и доски на венецианских верфях. Помноженная на удачу деревенская хватка со временем сделала семью Родаро главной в районе Чивидале-дель-Фриули и, отчасти из-за своего нового статуса, отчасти из-за глубинной итальянской любви к винограду, прадеды Паоло решили приобрести участок с лозами. С момента, как они поставили свои подписи под актом 1846 года, винодельческая линия жизни этой семьи из Фриули не прерывалась ни на мгновение – нынешний владелец винодельни стал шестым по счету главой дома Родаро.
Семье Родаро везло не только с помидорами. Регион восточного Фриули или, как его называют в Италии, Фриули Колли Ориентали позволяет при небольшой сноровке выращивать практически любой сорт винограда (от аборигенного Риболла Джалла до вполне французского Каберне Фран), и причин тому сразу две. Во-первых, это по-настоящему уникальная, нежно-кремовая, мергелевая почва, щедро пересыпанная известняком, глиной и песчаником: глина задерживает нужную лозам влагу, а пропитанный микроэлементами известняк насыщает виноград кальцием, фосфором и магнием. Во-вторых, это знаменитые фриуланские террасы, благодаря которым грозди получают максимум солнечного света – и благодаря которым становится практически невозможной механизированная сборка урожая. Сегодня в распоряжении «Rodaro Paolo Winery» шестьдесят четыре гектара виноградников категорий D.O.C и D.O.C.G.; все они культивируются в стилистике экологически безопасного земледелия, ориентированы, в основном, на классические фриуланские автохтоны и дают урожая на четверть миллиона бутылок в год.
Таков путь
В мире современного итальянского виноделия, где у каждого второго производителя генеалогия восходит ко временам крестовых походов, а каждый третий – модернист и традиционалист в одном лице, удержаться на плаву не так-то просто. Впрочем, на этот случай у Паоло Родаро в рукаве всегда есть несколько козырей, помогающих ему создавать по-настоящему оригинальные вина и не раствориться в череде безликих брендов имени очередного Пино Гриджио. Например, свою линейку игристых вин Родаро производит из не вполне привычного для этих мест Пино Нуар (именно Пино Нуар, а не Пино Неро – рассказывая о виноградниках, Паоло всегда называет этот сорт по-французски, подчеркивая преемственность традиционному методу производства игристого) и не самым простым способом. Виноград для будущего нежно-розового брюта собирается только на участках с безжалостно ограниченной урожайностью и только в прохладные утренние часы; само же игристое создается на основе сусла из сока-самотека и выдерживается на осадке в течение ни много ни мало сорока четырех месяцев.
С тихими винами всё абсолютно так же – особенно, если речь заходит о флагмане Родаро, линейке «Romain». Ограниченной урожайностью и моносепажностью сейчас мало кого удивишь, зато используемый для производства «Romain» метод «surmaturazione» на Апеннинах используется, пожалуй, только в Чивидале-дель-Фриули. Некогда наблюдавший за тем, как его отец подвяливает виноград для сладких десертных вин, Паоло однажды задался вопросом о том, что будет, если подсушить ягоды подобным образом, но уже для красного вина, и не три-четыре месяца, а всего несколько недель. Результат этого апассименто-лайт превзошел, как говорят в спортивной журналистике, все ожидания: после непродолжительной сушки на открытом воздухе количество сахара в гроздьях увеличивалось ровно настолько, чтобы вина получались сбалансированными и богатыми алкоголем, но при этом благородно сухими и способными к долгому старению. Достоинства «Romain» оценили не только простые покупатели – именно эта линейка приносит Родаро драгоценные красные бокалы Gambero Rosso и золотые звезды Vini Buoni d’Italia.
Повелитель автохтонов
Хотя в «Rodaro Paolo Winery» отлично управляются с международными сортами вроде Шардоне, Совиньон Блан или Каберне Фран, гораздо более интересными получаются вина из аборигенного винограда – Фриулано, Риболла Джалла, Пиньоло, Скиоппеттино и Рефоско. Эти капризные сорта редко когда приживаются за пределами Фриули и не годятся для массового культивирования, но у производителей, которые знают, как с ними обращаться, фриуланские автохтоны превращаются в настоящий винодельческий арт-хаус. Например, в интерпретации Паоло Родаро Скиоппеттино искрит острым черным перцем, Рефоско поражает чистейшими миндально-сливовыми нотами, а терпкий танинный Пиньоло, стоит только открыть бутылку, просто брызжет ароматами свежераздавленной ежевики. Как говорит сам Паоло, «если после того, как вы попробовали вино, вашей первой мыслью была: «Спасибо, конечно, но это не моё», не стоит понапрасну тратить своё время. Второй или даже третий глоток вряд ли изменит ваше мнение. Первое впечатление никогда не подводит». Что ж, с красными винами от Родаро это правило работает на все сто процентов.
Истинной жемчужиной коллекции Паоло является Пиколит, вино категория D.O.C.G. из одноименного сорта винограда; вино ярко-желтого цвета, цвета фриуланского солнца, яичного желтка или лимонной цедры. Само слово «picolit» на местном диалекте означает «крохотный» – действительно, виноградины этого автохтонного белого сорта не крупнее массивной дождевой капли, но это как раз тот случай, когда золотник не стоит оценивать по его размеру. Ботритизированный и подвяленный для пущей сладости (хотя куда уж слаще – из-за своеобразного дефекта опыления в Пиколите почти нет отвечающих за горечь косточек) виноград проходит пресс, некоторое время выдерживается в бочках и разливается в небольшие бутылочки-деми. Можно, конечно, сказать, что это невероятно элегантное вино, аристократично и насыщенно пахнущее сиропом, липовым медом и дыней; что по своему вкусовому букеты, в котором органично сплелись ароматные цукаты, гладкие специи и яркие ликерные ноты, Пиколит не уступит лучшим бордосским сотернам. Но лучше уж пусть за нас скажет поставщик Королевского двора Великобритании Fortnum & Mason, каждый год выбирающий «Picolit» от Родаро для своего главного лондонского магазина.
