Риоха. Три региона, тысяча вин
«Испания в бокале вина». Именно так, просто и емко, винные критики чаще всего отвечают на вопрос: «Что такое Риоха?». Действительно, пытаться описать значимость этой провинции для испанского и мирового виноделия как-то иначе – всё равно, что пробовать зажать в кулак горсть воды из Эбро. Один только рассказ об истории Риохи займет не меньше часа, и это если останавливаться на самых важных моментах вроде эпидемии филлоксеры. Современная Риоха – это флагман всего, что связано с производством вина в Испании, это бренд, символ и знак качества, царство сорта Темпранильо и первый регион, получивший высший для Иберии статус «Denominación de Origen Calificada». В конце концов, если винная Франция начинается для каждого из нас с Бургундии или Бордо, а Италия – с Тосканы и Пьемонта, то Испания, вне всякого сомнения, приходит к нам с бутылкой отменного красного из Риохи.
Точка отсчета
Первые винодельни появились в Риохе ещё при римлянах. Археологи до сих пор находят в местной земле черепки винных амфор и обломки примитивных деревянных прессов возрастом в две тысячи лет, а некоторые из историков вина и вовсе полагают, что из лоз, привезенных легионерами Цезаря с берегов Эбро, выросли виноградники современного Бордо и французского Юго-Запада. Римлян сменили многочисленные варварские племена, тех – византийцы, за византийцами пришли первые короли христианской Испании, и судьба каждый раз кутала местное виноделие в невидимую пелену, укрывая его от войн и политических потрясений. Более того, сначала вина из Риохи по достоинству оценила многочисленная иберийская знать, а когда чуть позже по дороге к Сантьяго-де-Компостела потянулись вереницы паломников – и простые европейцы, уносившие в далекие Францию или Германию рассказы о чудесном гишпанском вине. С каждым новым столетием виноделие Риохи становилось всё ближе и ближе к его современному состоянию, и, хотя единая этикетка для тамошних вин была принята уже в 1560 году, а дубовые бочки впервые использованы в году 1786-м, золотой зарей Риохи стал всё же XIX век.
Появление вин Риохи в их современном виде стало возможным благодаря двум обстоятельствам, в каждом из которых четко прослеживается французский след. Например, фундамент местного виноделия был заложен Жаном Пино, приехавшим на Пиренеи из Медока по приглашению испанского гранда маркиза де Рискаля. Знаток и ценитель красных бордосских вин, Рискаль планировал создать в Риохе винодельни, которые бы могли на равных соперничать с лучшими французскими хозяйствами, и поэтому Пино первым в Испании делает акцент на винификации в бочках, экспериментирует с Каберне Совиньон и предлагает перейти на розлив в бутылки. Но по-настоящему звездным часом Риохи стал почти тридцатилетний период во второй половине XIX века, когда в провинции начали массово селиться спасавшиеся от филлоксеры французские виноделы, привозившие с собой всё самое лучшее из того, что знало виноделие Бургундии и Бордо. Во многом благодаря специалистам из Франции взошли звезды Лучано Мурриеты, Камило Уртадо де Амесаги и Рафаэля Лопеса де Эредиа – людей, признанных прародителями нынешнего стиля вин Риохи, с их «медокскими» чертами, длительной выдержкой и богатым насыщенным вкусом.
Три Риохи
Казалось бы, видишь на бутылке надпись «Риоха» – жди внутри элегантных, не слишком «дубовых» и не слишком алкогольных вин, тех самых, ради которых и покупаешь эту самую бутылку. Загвоздка в том, что Риоха делится на три субзоны, принципы виноделия в которых похожи друг на друга чуть более, чем никак. То, что мы привыкли воспринимать как квинтэссенцию испанских вин – не что иное как виноделие региона Риоха Альта («Верхняя Риоха») с символической столицей в небольшом городе Аро. Слово «alta» в испанском языке имеет два значения – «высокая» и «более значимая», и оба этих эпитета характеризуют Риоху Альта как нельзя точно. Именно располагающаяся выше других регионов над уровнем моря Альта открыла миру великолепие местных вин: в самом конце позапрошлого века тонкая линия железной дороги соединила Аро с Мадридом и Бильбао, и уже через несколько месяцев узнавшая о виноделии Риохи Европа буквально сошла с ума. (Кстати, в этом же небольшом городке, чье население едва переваливает за десять тысяч человек, до сих пор находятся офисы крупнейших производителей Риохи – и почти все они располагаются через дорогу от той самой железнодорожной станции).
На известняковых, глинистых и аллювиальных почвах Риохи Альта растет виноград, из которого производят две трети многочисленных риоханских вин; именно здесь появляются на свет вина привычной нам «классической Риохи» – элегантные, концентрированные, с высокой кислотностью, средним уровнем алкоголя и наибольшим потенциалом к выдержке. Вина самого маленького субрегиона Риохи – врезающейся в провинцию Алава, известковой Риохи Алавеса – выдерживаются меньше, чем в Альте, но обладают при этом более полным телом и необыкновенно свежим, чистым и ярким фруктовым ароматом. Самая большая из субзон, Риоха Ориенталь («Восточная»), известная ранее как «Баха» (то есть «Нижняя») славится своими аллювиальными почвами и насыщенными, спиртуозными винами глубокого, почти фиолетового цвета. Говоря проще, в Альте вина изысканные, в Алавесе – крепкие, а Бахе – насыщенные. Правда, в последние годы плотные и терпкие вина можно найти уже во всех трех регионах: чутко реагирующие на покупательский спрос, виноделы Риохи увеличивают время мацерации почти в два раза, получая вместо привычных тонких, рубиново-красных шедевров глубокие и мощные нектары.
Темпранильо и другие
Впрочем, стили и методики производства вина были бы бесполезны, не расти в Риохе её плоть и кровь – темно-фиолетовый Темпранильо. Под этот сорт, являющийся для Риохи одновременно источником вдохновения и смыслом существования, отведено почти три четверти виноградников долины Эбро. Темпранильо может выходить из подвалов местных виноделен как в виде моносепажного вина, так и в виде отборных купажей с Гарначей, Грасиано и Масуэло, но, вне зависимости от его вида, красное вино из Риохи будет отличаться по сроку выдержки от вина из любого другого испанского региона (кроме ещё одного флагмана испанского виноделия – провинции Рибера-дель-Дуэро). Вместо использования привычных нам сроков формата «робле» (вино, едва «тронутое» дубом) и «крианса» (выдержка в течение минимум полугода), Риоха требует от своих виноделов выдерживать «робле» в дубе не менее шести месяцев, а «криансу» и вовсе как минимум год. Несмотря на кажущееся огрубление, продолжительная выдержка идет красным винам Риохи только на пользу, позволяя получать настоящие произведения искусства с превосходным балансом между фруктами и древесиной.
Как и полагается великому винодельческому региону, Риоха известна не только красными, но высококачественными белыми винами. Для создания последних виноделам долины Эбро разрешено использовать три международных сорта винограда и шесть исконно испанских сортов. Самым важным среди них является Виура, известный в Каталонии как Макабео (его доля в будущем вине должна составлять как минимум 51% смеси), а из остальных чаще всего используются Гарнача Бланка, Темпранильо Бланко, Мальвазия, Совиньон Блан, Шардоне и Вердехо. Точно так же, как и в случае с красными винами, нет никакой разницы, будет ли вино сделано из стопроцентной Виуры или представляет собой многосортовой купаж; так или иначе, оно выйдет в свет в одном из двух основных стилей белой риохи. Первый – «свежий» – выпускается уже спустя год после сбора урожая и легко различим по легкому, острому, лимонно-цитрусовому вкусу с нотами цедры лайма, вербены, дыни и меловой минеральной нотой. Вина «выдержанного» стиля могут набираться сил в бочках до шести лет, приятно пахнут медом, цукатами и выдержанным виски и напоминают по вкусу отборное, маслянисто-ореховое Шардоне.
