«Michel Huard». Теплый глоток осени

Вы никогда не увидите рекламу винного дома «Michel Huard» в перерыве футбольного матча. Вы не увидите её на разворотах увесистых глянцевых журналов. У этой винокурни нет даже полноценного официального сайта – желающие узнать хоть что-то об истории хозяйства «Michel Huard» попадают на одинокую интернет-страницу, которой нечем похвастаться, кроме пары фотографий и скупой информации о производстве кальвадоса. Нынешнему владельцу винокурни Жану-Франсуа Гийо-Уард некогда, да и незачем заниматься пиаром; скорее наоборот – клиенты, готовые хорошо платить за аутентичный, эксклюзивный алкоголь премиум-класса, приходят к нему сами. Во-первых, потому, что кальвадос, который Жан-Франсуа гонит из выдержанного сидра, отличается отменным качеством и потрясающим вкусом. А ещё потому, что кальвадосы от «Michel Huard» для одноименной нормандской провинции значат примерно столько же, сколько для британского автопрома значит «Астон Мартин» или для мира высокой моды – любое платье от Николь Фархи.


Высадка в Нормандии

Семья Уард живет в местечке Калиньи уже полтора столетия. С того момента, как в эту небольшую деревушку под Каном переехал предок Жана-Франсуа, здесь мало что изменилось: всё так же бродят по огороженным пастбищам тучные пятнистые коровы, всё так же шумят над каменными домами вековые дубы и всё так же зреют в садах крепкие нормандские яблоки. Из яблок тут по осени гонят сидр, а из жирного коровьего молока делают славный камамбер, который отлично подходит и к сидру, и к свежевыпеченному крестьянскому хлебу. Отстроив дом, Уарды тоже было взялись разводить коров и делали это вполне успешно (в хозяйстве до сих пор есть поголовье из полусотни буренок, мирно пасущихся между яблонями), пока в середине XX века дед Жана-Франсуа, Мишель Уард, не решился на производство кальвадоса. Мы так и не узнаем, от чего дрогнуло сердце главы семейства – от вида ли массивного перегонного куба, который торжественно ездил от дома к дому на дребезжащей повозке, или от доброго глотка десятилетнего кальвадоса, которым Мишеля по-приятельски угостил сосед – но, так или иначе, назад дороги уже не было.

Мишель Уард не прогадал: крепкий алкоголь, или, как его здесь называют, о-де-ви, в Кальвадосе гонят уже пятое столетие. Полюбить этот янтарный напиток жителей Нормандии заставил неприветливый климат региона, малопригодный для выращивания винограда.

Мишель Уард не прогадал: крепкий алкоголь, или, как его здесь называют, о-де-ви, в Кальвадосе гонят уже пятое столетие. Полюбить этот янтарный напиток жителей Нормандии заставил неприветливый климат региона, малопригодный для выращивания винограда. Суровые зимы и прохладные летние месяцы не дадут лозе поднять головы – но там, где зачахнет виноград, сладким соком будут наливаться яблоки. Яблони нетребовательны к погодным условиям, равнодушны к пронзительным атлантическим ветрам, стоически переносят холодные осенние дожди и снежные зимы. Недостаток солнца помогает плодам набирать высокий уровень кислотности (придавая будущему сидру свежесть и сохраняя его безо всяких химикатов), а за внешней простотой яблочного сада скрывается всё необходимое для искусства создания алкоголя – видовое разнообразие, понятие терруара, техника производства, стилистика выдержки и даже мастерство перегонки. На сегодняшний день в распоряжении хозяйства «Michel Huard» почти две тысячи яблонь, с которых собирают яблоки двадцати разновидностей – в основном сладких и горьковато-сладких сортов. Именно эти маленькие, плотные, сухие фрукты, наполненные кислотностью, сахарами и танинами, через несколько лет превратятся в живую воду Нормандии.


«Кальвадос-шоу»

Процесс изготовления кальвадоса на ферме Уардов напоминает количеством этапов поиски философского камня. Перед тем, как уйти под пресс, собранные в ноябре яблоки должны сначала добрать нужное количество сахара в подвалах винокурни: их ссыпают в большие деревянные ящики, перекладывают соломой и отправляют на неделю дозревать в прохладные погреба. Лишь после того, как Жан-Франсуа, лично проверив каждый ящик, решит, что все плоды «дошли до кондиции», яблоки отправляются на переработку. Тщательно перебранные, промытые и измельченные, они, вдобавок ко всему, ещё полтора часа окисляются на свежем воздухе, избавляясь от лишней горечи и максимально насыщая будущее сусло сладостью и ароматом. Далее полученный из «заржавевших» яблочных долек сок переливается в нейтральные емкости, ферментируется и сбраживается в погребе при невысокой температуре в течение восьми месяцев. Когда его крепость, наконец, достигает положенных шести градусов, получившийся сидр достают для того, чтобы перегнать в объемном аламбике – и вот тогда на винокурне Уарда начинается самое интересное.

В хозяйстве Жана-Франсуа есть почти всё необходимое для производства о-де-ви. Есть свой сад, подвалы, пресс, есть бочки для выдержки будущего напитка, есть абсолютно всё – кроме куба для перегонки дистиллята. Ситуация, вызывающая оторопь у любого знакомого с промышленным самогоноварением человека, в Нормандии не только воспринимается как нечто само собой разумеющееся, но и имеет довольно изящное решение, уходящее корнями едва ли не в средневековье. Кальвадос во Франции гонят всего один раз в год, чаще всего в небольших объемах, для себя, поэтому прижимистые нормандские крестьяне, не желающие покупать ради такого случая дорогостоящий аламбик, по очереди одалживают передвижной самогонный аппарат у его счастливого владельца. Принадлежащий сразу всем и никому, такой куб ездит от деревни к деревне до тех пор, пока бочки в сельских подвалах не наполнятся качественным 70-процентным яблочным дистиллятом. Отдавая дань традиции, Уард так же, как и все, каждую осень терпеливо ждет своей очереди, предвкушая удовольствие от того момента, когда во двор его фермы въедет долгожданный трактор с тяжелым прицепом.

По правилам своего апелласьона кальвадосу из Калиньи достаточно отдохнуть в бочке два года, но даже самый бюджетный из творений «Michel Huard» набирается сил как минимум пять лет – что уж говорить о кальвадосах стоимостью в несколько сотен евро.

Перегонять сидр на кальвадос Жану-Франсуа помогает его давний друг, водитель трактора Пьер – в многочасовом, отрепетированном годами процессе, который Уард в шутку называет «кальвадос-шоу», каждому из них отведена своя роль. Пьер разжигает под кубом огонь, подкидывает в топку аламбика привезенные с собой дрова и контролирует уровень жара. В это же время младший Уард наполняет аппарат сидром, отсекает неизбежные для перегонки «головы» и «хвосты» и, заполняя всё новые и новые бочки свежим дистиллятом, отвозит их в винный погреб. Получившийся спирт разливают в четырехсотлитровые, почерневшие от старости баррики: именно в этих бочках, помнящих молодым самого Мишеля Уарда и впитавших себя эссенцию о-де-ви нескольких десятилетий, он приобретет тот самый сложный яблочный аромат и пряный кремовый вкус. По правилам своего апелласьона кальвадосу из Калиньи достаточно отдохнуть в бочке два года, но даже самый бюджетный из творений «Michel Huard» набирается сил как минимум пять лет – что уж говорить о кальвадосах стоимостью в несколько сотен евро.


Первый среди равных

По меткому выражению одного из критиков, «пробовать кальвадос от «Michel Huard» – всё равно что пить яблоко». Гладкий и насыщенный ванилью, как породистый коньяк, о-де-ви от Жана-Франсуа нисколько не стесняется своих спелых, громко поющих, дымчато-яблочных ароматов. Молодые кальвадосы наполняют бокал терпкими цитрусовыми или мятными нотками, более выдержанные деликатно выводят на первый план корицу и трюфели, а за приятный дымок стоит благодарить не столько хорошо обожженные бочки, сколько настоящие дрова, горевшие под аламбиком во время перегонки. В мягком, сливочном вкусе без труда угадывается крем-брюле, заварной крем, карамель, кленовый сироп – и снова яблоки, яблоки, яблоки; яблоки свежие, сушеные, печеные, мягко, но требовательно отодвигающие все остальные вкусы в сторону. Впрочем, после недолгого яблочного взрыва послевкусие плавно переходит в медовые оттенки, завершаясь под конец еле слышным пиццикато нежных дубовых специй.

Число производителей крепкого алкоголя в апелласьоне Calvados AOC измеряется тысячами, и тем дороже для «Michel Huard» стоит звание лучшего винного дома в этом регионе. Начиная с далекого 1950 года, когда кальвадосы Уард впервые появились в парижских кафе и ресторанах, и вплоть до наших дней главным в философии этой винокурни остается стремление к совершенству. Никаких купажей – только винтажи одного года. Никакой спешки – производство только в положенный природой срок. Не стремясь понравиться кому-либо, не желая гнаться за временем, Жан-Франсуа Гийо-Уард каждую осень по семейной традиции делает кальвадос. Делает так же, как до этого делали его деды и прадеды: неторопливо, спокойно, молчаливо, искусно превращая холодные нормандские яблоки в огненный напиток цвета старого золота.

Фотогалерея

Для доступа на сайт необходимо подтвердить возраст
Сайт содержит информацию, не рекомендованную для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. Сведения, размещенные на сайте, носят исключительно информационный характер и предназначены только для личного использования.

Восстановление пароля

Введите свой e-mail
Введите свой телефон
Укажите ваш адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Мы вышлем вам данные для восстановления пароля.
На ваш электронный адрес выслано письмо с кодом верификации.
Код верификации
Новый пароль
Бла бла бла, мы такие короч сменили тебе пароль, а ты короч больше не теряй, ок?
Вернуться к авторизации

Создание учетной записи

Имя
E-mail
Пароль