Великая супертосканская революция
«Историю пишут победители». Именно эту фразу должны были сделать своим девизом виноделы из крохотной средневековой деревушки Болгери, которые, устав от однообразных, узаконенных региональной классификацией тосканских блендов, решили в какой-то момент создавать вино по своим собственным правилам. Бочки из славонского дуба сменились новыми барриками из Франции, белым сортам винограда была навсегда закрыта дорога в красные бленды, а выдохшиеся сортовые аборигены вроде Санджовезе и Канайоло были безжалостно скинуты с винодельческого пьедестала. Пришедшие на их место классические французские сорта — Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира, Мерло и Пти Вердо — органично вливались в тосканские терруары и превращались в тельные, бархатные вина, способные храниться десятилетиями.
Тосканское Бордо
Еще пятьдесят лет тому назад Болгери прочно ассоциировался у виноделов Тосканы с унылой болотистой зоной, производящей невзрачные белые и розовые вина. В отличие от уходящих в холмы лучших тосканских участков, Болгери тянулся к побережью, считался винодельческим захолустьем и, казалось, лучше подходил для выпаса овец, чем для выращивания Санджовезе. Гром грянул в 1978 году, когда на слепой дегустации, организованной журналом Decanter, малоизвестное вино под названием Sassicaia, произведенное в Болгери в поместье Tenuta San Guido, не оставило ни одного шанса на победу великим винам Бордо. Жюри удивил не столько результат конкурса и даже не тот факт, что вино делалось в демонстративно деревенском стиле. Больше всего видавших виды критиков поразил сортовой состав Sassicaia: вместо традиционного для Тосканы Санджовезе основой для вина стали бордоские сорта — Каберне Совиньон и Каберне Фран.
«Sassicaia» значит «каменистое поле»: виноградники в Болгери пускают корни в плотном гравии, похожем на тот, что устилает легендарные участки Грава и Медока. Именно это обстоятельство натолкнуло маркиза Марио Инчиза делла Роккетта, отца Sassicaia, на мысль выращивать те же самые сорта, что и в далёком Бордо. Вдохновленный успехом Рокетта, начинает сажать бордоские сорта и его сосед, знаменитый Лодовико Антинори, представитель тысячелетней династии, поставлявшей вино к столу венецианских дожей, флорентийских князей и европейских монархов. Через несколько лет Антинори выпустит вино под названием Ornellaia — бленд из Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло и Пти Вердо, который ещё раз приведёт винный мир в состояние благоговейного экстаза и заставит поверить в то, что в Болгери творится настоящая революция. Вскоре у этой революции появится и своё имя: с лёгкой руки журналистов феномен Sassicaia и Ornellaia был назван супертосканой.
Элитное столовое
Феномен супертосканы стал возможен не столько «благодаря», сколько «вопреки» — вопреки многочисленным законам итальянской классификации по наименования месту происхождения. Безупречная система аппелласьонов Италии со всеми её DOC, DOCG и предсказуемыми правилами регионального виноделия имела один большой минус: хозяйствам, решившим попытать счастья с другими сортами или сроками выдержки, было фактически отказано в праве на рискованные эксперименты. Пробовать, впрочем, никто не запрещал — запрещалось иметь премиальный статус. Например, для того чтобы получить статус DOC в зоне Кьянти, необходимо было использовать не менее 70% Санджовезе, использовать только итальянские сорта винограда и чураться даже мысли о том, чтобы привезти сюда французские или испанские лозы. Стоило виноделу нарушить хотя бы одно из множества правил, и его продукция, насколько бы хорошей она ни была, безжалостно отправлялась в дивизион ниже рангом, к «Vino da Tavola» или попросту говоря столовым винам.
В сложившейся ситуации и Рокетта, и Антинори повели себя с истинно аристократическим достоинством. Отринув желание любой ценой получить заветный статус DOC, они демонстративно продолжили заниматься любимым делом. Тогда же у их стиля появилось знаменитое название: понимая, что «столовое» с юридической точки зрения вино фактически является шедевром экстра-класса, винными критиками был придуман термин «супертоскана», где приставка «супер» означала что-то вроде «выбивающийся из общего ряда», «находящийся над правилами». Постепенно у тосканских революционеров появились ученики и последователи, их вина получали на международных выставках одно «золото» за другим, и в 1994 году итальянское винное законодательство, признав победу и энологическую ценность супертосканских вин, пошло на беспрецедентный шаг. Вина Болгери были признаны законодательно, супертоскана получила официальный статус, а в Тоскане появился новый аппелласьон, который так и назывался — Bolgheri DOC.
Терруар и виноград
Вина Болгери называют настоящим зеркалом терруара. В то время как большинство итальянских вин названы в честь того или иного винограда и отталкиваются от свойств конкретного сорта, вроде Пино Гриджо или Альянико, вина Болгери сознательно дистанцируются от этих характеристик и стремятся отражать достоинства родной земли. С первого взгляда местность здесь кажется плоской и не слишком живописной — в отличие от многих других престижных винодельческих зон Италии (таких как пьемонтское Бароло, Вальдоббьядене в Венето или тосканское Кьянти Классико), Болгери и правда не может похвастаться живописными холмами или террасами. Впрочем, виноделию региона это нисколько не мешает. Местные участки зажаты между лесистыми склонами холмов и древними оливковыми рощами, их аллювиальные почвы богаты минералами, песком, известняком, глиной, галькой и вулканическими породами, а почти достающее до виноградников море дарует лозам приятную прохладу и обеспечивает их достаточным уровнем солнечного света.
Вина из Болгери могут быть сравнимы с лучшими образцами бордоского виноделия. Шедевры супертосканы похожи на произведения искусства, в которых вкусовые нюансы сортов разбросаны по вину, как краски по творениям Модильяни, и по факту даже лучшие кьянти категории DOCG зачастую не дотягивают до уровня супертосканских вин от Giorgio Meletti Cavallari или Cannetto. В их состав обязательно входит «святая троица Бордо» — Каберне Совиньон, Мерло и Каберне Фран — а некоторые бленды доводятся до совершенства с помощью Пти Вердо, Сира и Санджовезе. Типичная супертоскана — это вино, обладающее насыщенно-рубиновым цветом, с плотным «телом» и бархатными танинами, отлично сбалансированной структурой и мощным букетом, с элегантными ароматами черной смородины, вишни, сливы, малины, сырой кожи, оттенками табака и ванили. Создают в Болгери и белые вина. Белая супертоскана, как правило, делается из Верментино, хотя на некоторых винодельнях встречаются шедевры из Совиньон Блан или Вионье.
