«Monte Cicogna». Волшебники озера Гарда
«Доктор Матеросси будет в офисе немного позже. Сейчас он на винодельне», – судя по усталому голосу секретарши, она повторяет эту фразу уже Бог весть который раз. Действительно, несмотря на то что Чезаре Матеросси является дипломированным бухгалтером и даже содержит небольшую аудиторскую контору на Виа Романино в Брешии, чаще всего его можно найти в соседнем городке Монига-дель-Гарда, в хозяйстве со сложным названием «Azienda Agricola Monte Cicogna». Не то чтобы там платили больше, скорее наоборот – как признается сам Чезаре, «прибыльным клиентом эту винодельню можно назвать только с натяжкой». Всё дело в традиции: покуда жив хотя бы один Матеросси, виноград, выросший на участках «Monte Cicogna», должен превращаться в вино. До Чезаре об этом заботился его брат Алессандро, до него – их отец Пьерино, а до него – ещё два поколения мужчин семьи Матеросси; семьи, заложившей основы виноградарства на озере Гарда и открывшей заново сорт Гроппелло Джентиле.
Гардиев узел
Регион Вальтенези находится на западном берегу озера Гарда, «итальянского моря», зажатого между Ломбардией и Венето. В часе езды на восток – Верона, на запад – Бергамо; где-то там гудят автомобили, шумят улицы и брызжет эмоциями громкая итальянская речь, здесь же везде, куда ни кинь взгляд – пологие зеленые холмы, прогалины равнин и звенящая деревенская тишина. Близость озера защищает Вальтенези от ледяного дыхания Альп, поэтому климат в этом регионе почти средиземноморский, без вьюжных зим и палящего летнего солнца. Весной холмы усыпаны ирисами, фиалками и красными лилиями, а осенью в садах гнутся под тяжестью урожая лимонные деревья и оливы. Впрочем, в Италии западный берег озера Гарда славен не лимонами, а здешними виноградниками: подобно тому, как Тоскана ассоциируется исключительно с Санджовезе, виноделие Гарды обязано своим появлением на свет автохтону Гроппелло Джентиле, названному так из-за похожих на узелки («gropello») завязей виноградных ягод. То, что самобытность Гроппелло принесла Вальтенези в 2011 году долгожданный статус «DOC», известно всем. Немногие знают о том, что одну из главных ролей во всей этой истории сыграла «Monte Cicogna».
Семья Матеросси пришла на берег Гарды в середине тридцатых годов. Новичками в виноделии они не были – первую бутылку своего вина прадед Чезаре, Пьетро, продал на рынке в Брешии ещё в 1908 году – но четверть века они делали это вино из чужого винограда. Четверть века собственные виноградники оставались для них недостижимой мечтой, до тех пор, пока в 1935 году, уставшие ждать чуда сыновья Пьетро, Луиджи и Алессандро, не решили взять всё в свои руки. Втайне от отца братья за бесценок купили в Монига-дель-Гарда старый дом, винодельню и двадцать гектаров виноградных лоз, провернув, как им тогда казалось, сделку века. То, что покупка принесла больше огорчений, чем счастья, стало ясно практически сразу: на ледниковых почвах Мониги Санджовезе, Марцемино и Барбера росли из рук вон плохо, и о том, чтобы догнать набравших ход производителей из окрестностей Брешии, можно было забыть. Братьям оставалось лишь смириться с судьбой и молча возделывать участки, ожидая своего часа. Этот час настал в конце шестидесятых годов, когда сын Луиджи, Пьерино, обнаружил, что на земле Монига-дель-Гарда лучше всего приживается тот самый Гропелло Джентиле.
Виноградный переворот
Сразу расставим точки над «i» – это не история о виноградном Эльдорадо, не рассказ о найденной случайно дикой лозе и мире, сошедшем с ума от её великолепия. Более того, до Матеросси о Гроппелло знали, и знали хорошо. Любителям вина известна хрестоматийная история о том, как итальянский политик конца XIX века, искусствовед и знаток венецианской литературы Помпео Молменти после посещения Франции загорелся идеей создания итальянского розе из местного винограда. Владевший виноградниками в окрестностях Гарды, Молменти довольно оригинально использовал подвернувшийся под руку Гроппелло Джентиле, продержав сусло на кожице в течение нескольких часов, а затем проведя винификацию, типичную для белого вина. Получившееся вино кораллового цвета – «кьяретто» или, как его часто называли в обиходе, «вино на одну ночь» – за считанные годы приобрело бешеную популярность и стало символом брешианского виноделия. Парадоксально другое: вплоть до конца 60-х годов XX века Гроппелло выращивался в основном в юго-западной части озера Гарда; всё, что лежало за цепью холмов, пролегающих от Сало до Дезенцано, считалось практически «мертвой» зоной.
Пьерино Матеросси был одним из первых (вполне возможно, что и самым первым), поверивших в возможности Вальтенези. Экспериментируя с лозами Гроппелло на своем контрольном винограднике «Беана», он выяснил, что нанесенная альпийскими ледниками почва западного берега обладает неистощимым потенциалом – на богатых галькой, глинисто-известняковых землях Монига-дель-Гарда автохтон быстро набирал силу и давал отличный урожай. В кратчайшие сроки виноделие в «Monte Cicogna» было буквально перезапущено с нуля: на всех участках зазеленел Гроппелло, из которого, вместо набившего оскомину кьяретто, Пьерино начал создавать темно-рубиновые сухие вина – первые настоящие красные вина западного берега. Постепенно приучив мир к тому, что Вальтенези – это не только легкомысленное розе, «Monte Cicogna» меньше чем за полвека превратилась в крепкое хозяйство, производящее двести тысяч бутылок вина в год, входящее в консорциум виноделия Вальтенези и являющееся одним из инициаторов присвоения ему статуса региона защищенного географического наименования.
Красное и белое
Хотя «Monte Cicogna» специализируется, в основном, на красных винах, виноделы компании создают моносортовые шедевры и из белых сортов вроде Треббиано ди Лугана или Рислинг Ренано. В конце нулевых Чезаре и его ныне покойный брат Алессандро приобрели десять гектаров земли в винодельческом регионе Лугана, известном своими свежими белыми винами. По откровенному признанию Чезаре Матеросси, сделано это было, по большому счету, по маркетинговым причинам, и действительно, магия популярного топонима «Лугана», известного среди поклонников вина намного больше некоего «Вальтенези», сработала как локомотив, буквально втащив компанию на международные рынки и подарив клиентов из других стран (например, Китая и США). На сегодняшний день «Monte Cicogna» культивирует белый виноград уже в двух регионах: на участке в Лугане растет высококислотный Треббиано ди Лугана, из которого Чезаре делает восхитительное полусухое «Imperiale» с ароматом белых цветов, а на двух гектарах в Мониге зреет итальянский Рислинг, превращающийся в острое, хрустящее, крыжовниково-цитрусовое «Il Torrione».
И всё же самой большой гордостью «Monte Cicogna» является вино «Дон Лизандер», названное в честь двоюродного деда Чезаре – того самого Алессандро, поучаствовавшего в покупке виноградников в 1935 году. Чтобы Гроппелло, собранный с сорокалетних лоз, стал произведением искусства, половину его урожая шесть недель подвяливают в небольших деревянных ящиках на чердаке винодельни, а полученное из свежих и подсушенных ягод сусло смешивают с соком ещё трех сортов винограда (Марцемино придает вину яркий цвет, Санджовезе и Барбера – плотную структуру). Полуторагодовалая выдержка во французских барриках и год в бутылках превращают всё это в превосходное красное вино, которое в своё время было выбрано официальным вином престижного конкурса в Мерано и получило серебряную медаль Concours Mondial de Bruxelles. О второй награде Чезаре говорит с еле заметной горечью в голосе: «Над «Доном» мы работали двадцать лет, и «серебро» – совсем не то, что он заслуживает». Впрочем, немного помолчав, он добавляет: «Кстати, конкурс включал в себя слепую дегустацию. Там были Тоскана, Пьемонт – всего около сотни вин. Но быстрее всего выпили бутылку «Лизандера».
