Monte Cicogna. Волшебники озера Гарда

«Доктор Матеросси будет в офисе немного позже. Сейчас он на винодельне», – судя по усталому голосу секретарши, она повторяет эту фразу уже Бог весть который раз. Действительно, несмотря на то что Чезаре Матеросси является дипломированным бухгалтером и даже содержит небольшую аудиторскую контору на Виа Романино в Брешии, чаще всего его можно найти в соседнем городке Монига-дель-Гарда, в хозяйстве со сложным названием «Azienda Agricola Monte Cicogna». Не то чтобы там платили больше, скорее наоборот – как признается сам Чезаре, «прибыльным клиентом эту винодельню можно назвать только с натяжкой». Всё дело в традиции: покуда жив хотя бы один Матеросси, виноград, выросший на участках «Monte Cicogna», должен превращаться в вино. До Чезаре об этом заботился его брат Алессандро, до него – их отец Пьерино, а до него – ещё два поколения мужчин семьи Матеросси; семьи, заложившей основы виноградарства на озере Гарда и открывшей заново сорт Гроппелло Джентиле.


Гардиев узел

Регион Вальтенези находится на западном берегу озера Гарда, «итальянского моря», зажатого между Ломбардией и Венето. В часе езды на восток – Верона, на запад – Бергамо; где-то там гудят автомобили, шумят улицы и брызжет эмоциями громкая итальянская речь, здесь же везде, куда ни кинь взгляд – пологие зеленые холмы, прогалины равнин и звенящая деревенская тишина. Близость озера защищает Вальтенези от ледяного дыхания Альп, поэтому климат в этом регионе почти средиземноморский, без вьюжных зим и палящего летнего солнца. Весной холмы усыпаны ирисами, фиалками и красными лилиями, а осенью в садах гнутся под тяжестью урожая лимонные деревья и оливы. Впрочем, в Италии западный берег озера Гарда славен не лимонами, а здешними виноградниками: подобно тому, как Тоскана ассоциируется исключительно с Санджовезе, виноделие Гарды обязано своим появлением на свет автохтону Гроппелло Джентиле, названному так из-за похожих на узелки («gropello») завязей виноградных ягод. То, что самобытность Гроппелло принесла Вальтенези в 2011 году долгожданный статус «DOC», известно всем. Немногие знают о том, что одну из главных ролей во всей этой истории сыграла «Monte Cicogna».

То, что самобытность Гроппелло принесла Вальтенези в 2011 году долгожданный статус «DOC», известно всем. Немногие знают о том, что одну из главных ролей во всей этой истории сыграла «Monte Cicogna».

Семья Матеросси пришла на берег Гарды в середине тридцатых годов. Новичками в виноделии они не были – первую бутылку своего вина прадед Чезаре, Пьетро, продал на рынке в Брешии ещё в 1908 году – но четверть века они делали это вино из чужого винограда. Четверть века собственные виноградники оставались для них недостижимой мечтой, до тех пор, пока в 1935 году, уставшие ждать чуда сыновья Пьетро, Луиджи и Алессандро, не решили взять всё в свои руки. Втайне от отца братья за бесценок купили в Монига-дель-Гарда старый дом, винодельню и двадцать гектаров виноградных лоз, провернув, как им тогда казалось, сделку века. То, что покупка принесла больше огорчений, чем счастья, стало ясно практически сразу: на ледниковых почвах Мониги Санджовезе, Марцемино и Барбера росли из рук вон плохо, и о том, чтобы догнать набравших ход производителей из окрестностей Брешии, можно было забыть. Братьям оставалось лишь смириться с судьбой и молча возделывать участки, ожидая своего часа. Этот час настал в конце шестидесятых годов, когда сын Луиджи, Пьерино, обнаружил, что на земле Монига-дель-Гарда лучше всего приживается тот самый Гропелло Джентиле.


Виноградный переворот

Сразу расставим точки над «i» – это не история о виноградном Эльдорадо, не рассказ о найденной случайно дикой лозе и мире, сошедшем с ума от её великолепия. Более того, до Матеросси о Гроппелло знали, и знали хорошо. Любителям вина известна хрестоматийная история о том, как итальянский политик конца XIX века, искусствовед и знаток венецианской литературы Помпео Молменти после посещения Франции загорелся идеей создания итальянского розе из местного винограда. Владевший виноградниками в окрестностях Гарды, Молменти довольно оригинально использовал подвернувшийся под руку Гроппелло Джентиле, продержав сусло на кожице в течение нескольких часов, а затем проведя винификацию, типичную для белого вина. Получившееся вино кораллового цвета – «кьяретто» или, как его часто называли в обиходе, «вино на одну ночь» – за считанные годы приобрело бешеную популярность и стало символом брешианского виноделия. Парадоксально другое: вплоть до конца 60-х годов XX века Гроппелло выращивался в основном в юго-западной части озера Гарда; всё, что лежало за цепью холмов, пролегающих от Сало до Дезенцано, считалось практически «мертвой» зоной.

Отец всегда говорил, что продается не вино – продается терруар, и я с ним полностью согласен. В конце концов, лучший для себя комплимент я услышал на одной из дегустаций, когда после пробы моего вина кто-то сказал: «Бьюсь об заклад, это виноградник из Монига-дель-Гарда».
Чезаре Матеросси, глава винного дома «Azienda Agricola Monte Cicogna»

Пьерино Матеросси был одним из первых (вполне возможно, что и самым первым), поверивших в возможности Вальтенези. Экспериментируя с лозами Гроппелло на своем контрольном винограднике «Беана», он выяснил, что нанесенная альпийскими ледниками почва западного берега обладает неистощимым потенциалом – на богатых галькой, глинисто-известняковых землях Монига-дель-Гарда автохтон быстро набирал силу и давал отличный урожай. В кратчайшие сроки виноделие в «Monte Cicogna» было буквально перезапущено с нуля: на всех участках зазеленел Гроппелло, из которого, вместо набившего оскомину кьяретто, Пьерино начал создавать темно-рубиновые сухие вина – первые настоящие красные вина западного берега. Постепенно приучив мир к тому, что Вальтенези – это не только легкомысленное розе, «Monte Cicogna» меньше чем за полвека превратилась в крепкое хозяйство, производящее двести тысяч бутылок вина в год, входящее в консорциум виноделия Вальтенези и являющееся одним из инициаторов присвоения ему статуса региона защищенного географического наименования.


Красное и белое

Хотя «Monte Cicogna» специализируется, в основном, на красных винах, виноделы компании создают моносортовые шедевры и из белых сортов вроде Треббиано ди Лугана или Рислинг Ренано. В конце нулевых Чезаре и его ныне покойный брат Алессандро приобрели десять гектаров земли в винодельческом регионе Лугана, известном своими свежими белыми винами. По откровенному признанию Чезаре Матеросси, сделано это было, по большому счету, по маркетинговым причинам, и действительно, магия популярного топонима «Лугана», известного среди поклонников вина намного больше некоего «Вальтенези», сработала как локомотив, буквально втащив компанию на международные рынки и подарив клиентов из других стран (например, Китая и США). На сегодняшний день «Monte Cicogna» культивирует белый виноград уже в двух регионах: на участке в Лугане растет высококислотный Треббиано ди Лугана, из которого Чезаре делает восхитительное полусухое «Imperiale» с ароматом белых цветов, а на двух гектарах в Мониге зреет итальянский Рислинг, превращающийся в острое, хрустящее, крыжовниково-цитрусовое «Il Torrione».

Хотя «Monte Cicogna» специализируется, в основном, на красных винах, виноделы компании создают моносортовые шедевры и из белых сортов вроде Треббиано ди Лугана или Рислинг Ренано.

И всё же самой большой гордостью «Monte Cicogna» является вино «Дон Лизандер», названное в честь двоюродного деда Чезаре – того самого Алессандро, поучаствовавшего в покупке виноградников в 1935 году. Чтобы Гроппелло, собранный с сорокалетних лоз, стал произведением искусства, половину его урожая шесть недель подвяливают в небольших деревянных ящиках на чердаке винодельни, а полученное из свежих и подсушенных ягод сусло смешивают с соком ещё трех сортов винограда (Марцемино придает вину яркий цвет, Санджовезе и Барбера – плотную структуру). Полуторагодовалая выдержка во французских барриках и год в бутылках превращают всё это в превосходное красное вино, которое в своё время было выбрано официальным вином престижного конкурса в Мерано и получило серебряную медаль Concours Mondial de Bruxelles. О второй награде Чезаре говорит с еле заметной горечью в голосе: «Над «Доном» мы работали двадцать лет, и «серебро» – совсем не то, что он заслуживает». Впрочем, немного помолчав, он добавляет: «Кстати, конкурс включал в себя слепую дегустацию. Там были Тоскана, Пьемонт – всего около сотни вин. Но быстрее всего выпили бутылку «Лизандера».

Фотогалерея

Для доступа на сайт необходимо подтвердить возраст
Сайт содержит информацию, не рекомендованную для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. Сведения, размещенные на сайте, носят исключительно информационный характер и предназначены только для личного использования.

Восстановление пароля

Введите свой e-mail
Введите свой телефон
Укажите ваш адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Мы вышлем вам данные для восстановления пароля.
На ваш электронный адрес выслано письмо с кодом верификации.
Код верификации
Новый пароль
Бла бла бла, мы такие короч сменили тебе пароль, а ты короч больше не теряй, ок?
Вернуться к авторизации

Создание учетной записи

Имя
E-mail
Пароль