Великая супертосканская революция
«Историю пишут победители». Именно эту фразу должны были сделать своим девизом виноделы из крохотной средневековой деревушки Болгери, которые, устав от однообразных, узаконенных региональной классификацией тосканских ассамбляжей, решили в какой-то момент создавать вино по собственным правилам. Бочки из славонского дуба сменились новыми барриками из Франции, белым сортам винограда была навсегда закрыта дорога в красные вина, а выдохшиеся сортовые аборигены вроде санджовезе и канайоло были безжалостно скинуты с винодельческого пьедестала. Пришедшие на их место классические французские сорта — каберне совиньон, каберне фран, сира, мерло и пти вердо — органично вливались в тосканские терруары и превращались в тельные, бархатные вина, способные храниться десятилетиями.
Тосканское Бордо
Еще пятьдесят лет тому назад Болгери прочно ассоциировался у виноделов Тосканы с унылой болотистой зоной, производящей невзрачные белые и розовые вина. В отличие от уходящих в холмы лучших тосканских участков, Болгери тянулся к побережью, считался винодельческим захолустьем и, казалось, лучше подходил для выпаса овец, чем для выращивания санджовезе. Гром грянул в 1978 году, когда на слепой дегустации, организованной журналом Decanter, малоизвестное вино под названием Sassicaia, произведенное в Болгери в поместье Tenuta San Guido, не оставило ни одного шанса на победу великим винам Бордо. Жюри удивил не результат конкурса и даже не тот факт, что вино делалось в демонстративно деревенском стиле. Больше всего критиков поразил сортовой состав Sassicaia: вместо традиционного для Тосканы санджовезе основой для вина стали бордоские сорта — каберне совиньон и каберне фран.
Sassicaia означает «каменистое поле»: лучше виноградники в Болгери пускают корни в плотном гравии, похожем на тот, что устилает легендарные участки Грава и Медока. Именно это обстоятельство натолкнуло маркиза Марио Инчиза делла Роккетта, отца Sassicaia, на мысль выращивать те же самые сорта, что и в далеком Бордо. Вдохновленный успехом Рокетта, отец Джорджио Мелетти Каваллари, Пьермарио, тоже основывает свое хозяйство Grattamacco и вторым запускает производство супертосканских вин. Сажать бордоские сорта начинает и знаменитый Лодовико Антинори, представитель тысячелетней династии, поставлявшей вино к столу венецианских дожей, флорентийских князей и европейских монархов. Через несколько лет Антинори выпустит вино под названием Ornellaia — ассамбляж из каберне совиньона, каберне франа, мерло и пти вердо. Он еще раз приведет винный мир в состояние благоговейного экстаза и заставит поверить в то, что в Болгери творится настоящая революция. Вскоре у этой революции появится и свое имя: с легкой руки журналистов феномен был назван супертосканой.
Элитное столовое
Феномен супертосканы стал возможен не столько «благодаря», сколько «вопреки» многочисленным законам итальянской классификации по наименованию места происхождения. Безупречная система апелласьонов Италии со всеми ее DOC, DOCG и предсказуемыми правилами регионального виноделия имела один большой минус: хозяйствам, решившим попытать счастья с другими сортами или сроками выдержки, было фактически отказано в праве на рискованные эксперименты. Пробовать, впрочем, никто не запрещал — запрещалось иметь премиальный статус. Например, чтобы получить статус DOC в зоне Кьянти, необходимо было использовать не менее 70% санджовезе, использовать только итальянские сорта винограда и чураться даже мысли о посадке французских или испанских лоз. Стоило виноделу нарушить хотя бы одно из множества правил, и его продукция, насколько бы хорошей она ни была, безжалостно отправлялась в дивизион ниже рангом — к Vino da Tavola или, попросту говоря, столовым винам.
В сложившейся ситуации и Рокетта, и Каваллари, и Антинори повели себя с истинно аристократическим достоинством. Отринув желание любой ценой получить заветный статус DOC, они демонстративно продолжили заниматься любимым делом. Тогда же у их стиля появилось знаменитое название: понимая, что «столовое» с юридической точки зрения вино фактически является шедевром экстра-класса, винными критиками был придуман термин «супертоскана», где приставка «супер» означала что-то вроде «выбивающийся из общего ряда», «находящийся над правилами». Постепенно у тосканских революционеров появились ученики и последователи, их вина получали на международных выставках одно «золото» за другим. В 1994 году итальянское винное законодательство, признав победу и энологическую ценность супертосканских вин, пошло на беспрецедентный шаг. Красные и розовые вина Болгери были признаны законодательно, супертоскана получила официальный статус, а в Тоскане появился новый апелласьон, который так и назывался — Bolgheri DOC. Совсем недавно, в 2013 году, в отдельный DOC выделилась Bolgheri Sassicaia.
Терруар и виноград
Вина Болгери называют настоящим зеркалом терруара. В то время как большинство итальянских вин названы в честь того или иного винограда и отталкиваются от свойств конкретного сорта, вроде пино гриджо или альянико, вина Болгери сознательно дистанцируются от этих характеристик и стремятся отражать достоинства родной земли. С первого взгляда местность здесь кажется плоской и не слишком живописной: в отличие от многих других престижных винодельческих зон Италии (таких как пьемонтское Бароло, Вальдоббьядене в Венето или тосканское Кьянти Классико), Болгери и правда не может похвастаться живописными холмами или террасами. Впрочем, виноделию региона это нисколько не мешает. Местные участки зажаты между лесистыми склонами холмов и древними оливковыми рощами, их аллювиальные почвы богаты минералами, песком, известняком, глиной, галькой и вулканическими породами, а почти достающее до виноградников море дарит лозам приятную прохладу и обеспечивает их достаточным уровнем солнечного света.
Вина из Болгери могут быть сравнимы с лучшими образцами бордоского виноделия. Шедевры супертосканы похожи на произведения искусства, в которых вкусовые нюансы сортов разбросаны по вину, как краски по творениям Модильяни. По факту даже лучшие кьянти категории DOCG зачастую не дотягивают до уровня супертосканских образцов. В их состав обязательно входит «святая троица Бордо»: каберне совиньон, мерло и каберне фран. Некоторые ассамбляжи доводятся до совершенства с помощью пти вердо, сиры и санджовезе. Типичная супертоскана — это вино, обладающее насыщенно-рубиновым цветом, плотным «телом» и бархатными танинами, отлично сбалансированной структурой и мощными ароматами черной смородины, вишни, сливы, малины, сырой кожи, оттенками табака и ванили. Однако сейчас, когда во всем мире популярными становятся более тонкие вина, супертоскана тоже становится легче. Создают в Болгери и белые ассамбляжи. Белая супертоскана, как правило, делается из верментино, хотя на некоторых винодельнях встречаются шедевры из совиньона блан или вионье.
Супертосканские вина по-прежнему не теряют своей ценности и пользуются большим спросом. В целом эта категория вин остается относительно стабильной, хотя и наблюдаются небольшие изменения. Все больше производителей внедряют устойчивые органические и биодинамические методы, причем разные компании применяют различные подходы. Изменение климата также может повлиять на выбор винограда и места его выращивания.
27.06.2024 13:06:00
